Idee originali per viaggiatori in cerca di mete e itinerari inusuali.
Una finestra rivolta verso il nord Europa e la Russia e casuali voli pindarici ovunque nel mondo ma con un pizzico di originalità.
Descrizioni dei luoghi e utili suggerimenti per trovare altrove nuove opportunità, un nuovo amore, ampliare le proprie conoscenze e trovare nuovi amici o ritrovare voi stessi. Se siete curiosi e predisposti a stupirvi a qualsiasi età, siete nel blog giusto.
Uno strabiliante mosaico nascosto in un anonimo condominio
San Pietroburgo è ritenuta una città sorprendente che stupisce chiunque la visiti, soprattutto dopo aver appreso della
sua giovane età: nel 2020 ha festeggiato il suo 317° anno dalla
fondazione, attribuita a Pietro il Grande. Ben nota per i suoi musei e per i numerosi palazzi legati all'aristocrazia di corte, nonché per i
numerosi eventi storici che ancor oggi è possibile ripercorrere
semplicemente alzando lo sguardo sui tanti edifici del centro storico
o passeggiando tra i curatissimi giardini dove è raro non trovare
statue e busti di personaggi noti e meno noti ma anche di scienziati,
eroi e salvatori della patria.
Non è difficile riconoscere i diversi stili
architettonici ed in particolare quello degli architetti italiani che
hanno contribuito attraverso diverse generazioni nell' edificare una città che fosse all'altezza delle
corti europee. Con una certa attenzione si troveranno in giro per la
città quei modelli che qui si continuano a reiterare da qualche
secolo: ovunque si trovano colonne, cariatidi e muscolosi atlanti.
Quelli più esperti riconosceranno in ponti, facciate e chiese quelle
forme geometriche e dettagli derivanti dalla scuola del Palladio ma
anche certi dettagli risalenti addirittura al medioevo occidentale e
non russo. Con una certa predisposizione all'esplorazione si troveranno però anche
begli edifici eclettici molto originali che riportano ai nomi dei
loro fantasiosi architetti.
Se la maggior parte dei turisti stranieri bazzica per lo più su Prospettiva Nevskij e poche altre
arterie cittadine, un modo originale di afferrare l'anima di questa
metropoli ricca di angoli nascosti e storie altrettanto intriganti è
quello di perdersi tra i suoi cortili. ( il
cortile degli scacchi in Zagorodny Prospect 8 e la città di smeraldo in Ul.Pravdy 4 ne sono un esempio). Tra
i cortili nascosti, quello più strabiliante è senza dubbio quello
della Piccola Accademia d'Arte, ubicato all'interno di un condominio che si affaccia sul canale della Fontanka ma che è raggiungibile da Tchaichovskaya
Ulitsa 2/7.
Un cortile che ricorda
l'estro di Gaudì, nel cuore di San Pietroburgo
C'era fino al 1984 un cupo cortile come tanti, che si affacciava sul canale della Fontanka, non lontano dal Giardino
d'estate. Questo piccolo cortile, nascosto da grigi edifici e da una rossa ciminiera di mattoni si trovava dietro via Tchaikovsky. Il promotore del
cambiamento è stato Vladimir Vasilievich Lubenko un artista che ha fatto di
questo cortile una sorta di laboratorio creativo all'aperto fondando
nello stesso luogo la Piccola Accademia delle Arti.
Artista russo pluridecorato ma anche filosofo e innovatore in campo pedagogico Lubenko insieme agli
allievi dell'Accademia ha trasformato giorno dopo giorno il cortile
in un luogo luminoso e allegro come pochi qui in città. Tutti gli spazi
disponibili sono stati decorati con una serie di sculture e
bassorilievi utilizzando una miriade di tessere di vetro multicolore,
in modo che le figure e composizioni statiche potessero rappresentare
l'allegria della vita. Le composizioni ricordano quelle eccentriche
del grande artista catalano Gaudí , un ribelle in campo
architettonico le cui opere hanno sfidato il conservatorismo
dell'arte del suo tempo. Il cortile di Ulitsa Tchaikovsky, è ormai
considerato un museo a cielo aperto, essendo arricchito di una
varietà di oggetti d'arte che rappresentano storie con personaggi ed
animali. Si trovano anche degli angioletti allineati in fila per due
e un orologio solare; assai originali sono anche la fontana e la
struttura dedicata a parco giochi per i bambini chiamata "Mosaico
Olimpico" con scivoli e altalene.
Ogni pannello è costituito da diverse figure a
bassorilievo e costituiscono diverse opere d'arte, che sono state poi
armoniosamente combinate tra loro in modo da formare un'unica
composizione. Guardando con attenzione si scoprirà che anche il
marciapiede è stato ricoperto di numerosi frammenti di mosaico. Se
in estate i raggi solari sembrano dare particolare vivacità alle
tante tessere multicolori, una visita in autunno con uno sfondo
dorato di foglie autunnali, o in inverno quando il contrasto con la
neve mette ancor più in evidenza i mille colori dei mosaici è in
grado di rallegrare l'umore anche in una tediosa giornata invernale.
Come raggiungere il cortile della Piccola Accademia d'Arte
Per arrivare al cortile della Piccola Accademia non è difficile banché dobbiate aggirare il lungo edificio al cui interno è ubicata l'Accademia di Arte applicata
e i suoi coloratissimi mosaici.
Esplorando il web agli inizi di maggio, avevamo scoperto dell'esistenza di un volo diretto da Roma Fiumicino della compagnia spagnola Vueling, che in circa un'ora e trenta minuti consentiva di raggiungere un'isola greca vicina ma non ancora assuefatta dal turismo estivo. La brevità, più dell'economicità del volo ci aveva convinto che l'isola di Zante di foscoliana memoria, o Zakhintos per i suoi abitanti, fosse la meta ideale per quest'anno. La mattina del 19 luglio eccoci incolonnati in aeroporto con altre centinaia di viaggiatori che a prima vista sembrano tutti aver avuto la nostra stessa idea.
Nell'unica magmatica fila, avanzano invece , come scopriremo dopo, passeggeri diretti verso destinazioni diverse, operate però dallo stesso vettore spagnolo che serve molte destinazioni "estive".Risulta palese tuttavia una certa inesperienza del personale addetto alla gestione dei gates e assai scarso è il supporto ai passeggeri in cerca di indicazioni certe sulla fila da seguire.
Armati di pazienza alla fine otteniamo l'agognata carta di imbarco e superati i controlli, ci rilassiamo in attesa della partenza. Volontariamente ci sottoponiamo a ulteriori file, prima per un cappuccino e poi per acquistare a scopo preventivo, una bottiglia d'acqua. Il tempo scorre e avvicinandosi l'ora degli imbarchi ecco agglutinarsi passeggeri, valigie e accessori che, dopo un certo tempo a causa della stanchezza, perdono di continuità: molti infatti si accovacciano sul pavimento e ci si sarebbe aspettato anche un giro di calumet della pace se non ci fosse stato, il divieto di fumare.
Il tempo passa e una dopo l'altra le file come per magia si estinguono e quelle residue si compattano; si visualizza adesso con l'ampliarsi dello spazio, il gate con la magica scritta Zacinto e una voce femminile prima in inglese e poi in italiano invita all'imbarco immediato.
Fugace controllo del passaporto e breve tragitto in bus con gli altri vacanzieri la cui età media è intorno ai 25 anni. Ecco l'aereo lucido e con tanti pallini sulla coda distintivo del logo Vueling. Prendiamo posto e alle 9,07 italiane si decolla con solo... 1 ora e 27 minuti di ritardo.
Dopo una quindicina di minuti, raggiunta la quota di crociera, le gentili hostess dall'idioma spagnolo, passano per offrirci graziosamente a pagamento e senza scusarsi per il ritardo: caffè Illy, panini visivamente appetitosi e bevande ipocaloriche contenenti E 960, ovvero edulcoranti naturali estratti dalla pianta di stevia rebaudiana. Sorridiamo alla hostess, declinando con un rapido movimento del capo la gentile offerta e preferendo bere normalissima acqua San Pellegrino, senza additivi né edulcoranti e tanto meno coloranti.
Volo tranquillo tuttavia e splendida vista aerea delle suggestive scogliere calcaree delle isole Ionie, qualche minuto prima dell'atterraggio avvenuto alle 10,35 ora greca. Tempo bello e temperatura di 28° C.
ARRIVO A ZANTE (ZAKHINTOS)
I controlli allo sbarco sono inesistenti, c'è una certa osmosi di lingue all'unico nastro di consegna dei bagagli, ci sono infatti passeggeri danesi, inglesi e italiani; recuperiamo infine le valigie e usciamo dal piccolo aeroporto: siamo al caldo su un'isola greca a noi ignota ed è già mezzogiorno..
Una decina di minuti di attesa ed ecco il nostro turno: un giovane tassista dotato di inglese e originario dell' isola ci conduce a destinazione in 45 minuti fino a Agios Nikolaos per 43 euro. Abbiamo deciso di non noleggiare l'auto via web ma di prenderne una sul posto a prezzi più convenienti la settimana dopo. La tariffa del taxi ci era invece già nota, essendo riportata su un sito web inglese dedicato ai trasferimenti sull'isola di Zacinto che riportava la lista dei prezzi per le principali destinazioni dell'isola.
Cordialissima accoglienza da parte del giovane Stamatis e poi del fratello Dyonisios, che partecipano attivamente insieme ai familiari( Luciana,Alexis,Nickos) alla oculata gestione del residence da noi prenotato (via mail), e ancor di più a quella del gustoso ristorante biologico che, scopriremo essere ben noto anche ai naviganti in transito dal porticciolo di Agios Nikolaos.
Il mare è azzurro e invitante ma gli zuccheri sono in calo e si decide di testare da subito la cucina greca di casa Nobelos. Testiamo alcune saporitissime bruschette, diverse da quelle della tradizione romana e passiamo subito dopo al polipo stufato con cipolle, aceto, capperi e pomodorini, presentato in una mini casseruola in alluminio.Completo il pranzo con una tipica ma delicata moussaka cosparsa di uvetta di Corinto. La mia metà si gode con la vista ed il palato una smisurata insalata greca i cui colori mettono già allegria, mentre i sapori ricchi e intensi della locale feta, irrorata di olio profumato e un piatto di freschissime alici marinate soddisfa ampiamente le aspettative. Difficile cambiare le italiche abitudini e terminiamo il pasto con un'espresso. Recuperiamo l'alzataccia delle 4,30 del mattino e tornati in camera sprofondiamo nel regno di Morfeo per un paio d'ore.
Al risveglio in pochi minuti ci impossessiamo di due sdraio poste a pochi passi dall'acqua che benchè non proprio calda, tuttavia è trasparente e dai riflessi verde azzurri, assai invitanti. Nella baia di fronte stazionano 4 natanti: due belle barche a vela, uno yacht color porpora ormeggiato a ridosso di un' isolotto che un tempo, ci hanno riferito, apparteneva al Vaticano e infine un lucido catamarano dove gli occupanti sembra stiano facendo il bucato, stendendo al sole colorati pareo e costumi che la brezza marina scambia per bandiere e fa sventolare allegramente.
Una spiaggetta a Agios Nikolaos a nord di Zacinto
Verso le 18,30 raggiungiamo il vicino porto dove è appena attraccato un grosso traghetto proveniente dal porto di Pessada nel sud dell'isola di Cefalonia: sbarcano una decina di viaggiatori attesi da bus turistici e poche auto. Esploriamo due piccoli supermarket dove scopriamo vari tipi di ouzo, incluso quello più rinomato prodotto a Lesbo, ritenuto il migliore e dal costo di 5 euro. Numerose le tipologie e dimensioni delle olive in vendita e ovviamente non manca l'olio greco vista la gran quantità di uliveti presenti in tutta l'isola. Un anziano su un trabiccolo a motore vende origano, olio e qualche ortaggio.Vicino al molo si trovano chioschi che preparano la pita, la versione greca del calzone italico, farcito con spinaci, formaggio locale, salsiccia o a vostro gusto. Diverse sono le taverne affacciate sul mare dalle quali fuoriesce una invitante scia che viene dalla brace e dai cibi grigliati. C'è una certa competizione tra i ristoratori e c'è addirittura chi usa il binocolo per spiare se i concorrenti abbiano dei clienti e quanti tavoli risultino già occupati. Notiamo che le giovani commesse dei negozi non parlano con accento greco: una ci dice infatti di essere serba, un'altra assai loquace è albanese, tuttavia entrambe parlano un inglese decente. Decidiamo di fare una buona scorta di frutta: pesche profumatissime e ciliege giganti a prezzi, lo scopriremo in seguito, assai maggiorati rispetto al centro di Zante distante tuttavia 45 minuti di auto. Più avanti una fanciulla premurosa ci viene incontro e ci informa che la loro imbarcazione ormeggiata poco distante, parte alle 9,30 ogni mattina per un tour di tre ore che porta alla famosa spiaggia del naufragio (in greco Navagio, in inglese shipwreck) e alla grotta blu al costo di 15 euro a persona; scopriremo nei giorni successivi che tante sono le compagnie locali, attive per pochi mesi all'anno, che offrono allo stesso prezzo tale gita con imbarcazioni più o meno simili.
Si torna al residence e ci si dedica alla sistemazione più ordinata del resto del bagaglio. Cominciamo a prendere dimestichezza con la lingua greca tramite un manualetto della Lonely Planet, piccolo ma utile, visto che come d'abitudine intendiamo apprendere qualche frase da utilizzare in giro per l'isola. Decidiamo di iniziare da subito sfoggiando a fine pasto un bell Efkaristò! = grazie ! , con i camerieri del ristorante Nobelos ed in particolare con Stephanos, che con il passare dei giorni e l'aumentata confidenza, dichiara simpaticamente che potrebbe considerarci come degli zii, ma soprattutto ci rivela non solo di essersi innamorato di Marta, una bella e brava studentessa italiana ma di volerla addirittura sposare al più presto.
Inutile dire che presso il residence del Nobelos il relax è assicurato: questa bella struttura con una storia ormai ventennale è posta direttamente sul mare e dispone di solo quattro appartamenti da due, quattro e sei posti letto. Non si può definirlo economico ma ha l'indubbio vantaggio di avere tutto a portata di mano:mare cristallino, lettini, sdraio, ombrelloni, docce, un bar sempre aperto, camerieri gentili che parlano anche inglese, toilette impeccabili, una pineta ombreggiata e un ristorante biologico fiore all'occhiello dell'attività della famiglia. L'abitudine greca di non avere spiagge private, tuttavia crea qualche problema nelle domeniche estive, allorquando gli spazi antistanti le spiaggette di ghiaia e la terrazza sopraelevata affacciata sul mare, vengono invasi da famigliole e pargoli vocianti e iperattivi: capirete da soli che è quello il giorno giusto per dedicarsi all'esplorazione dei villaggi di montagna e passeggiare nei deserti boschi di pini, gran parte dei quali stillanti resine odorose.
A questo punto onde evitare di annoiare i lettori, tralasceremo il diario giornaliero anche se poteva essere interessante la descrizione dei cromatismi sempre diversi delle colazioni a base di frutta fresca e yogurt irrorati di miele profumato oppure rammentare del gallo mattiniero che ogni mattina alle 6,15 cantava a tutto il circondario la sua presenza nell'isola e tralasceremo anche i dettagli del fugace incontro con una giovane e bella attrice greca di nome Clelia, venuta a rilassarsi su queste nascoste spiaggette, lontane dalla capitale greca ed esenti come ci rivela simpaticamente lei stessa in buon italiano, dai flash di fastidiosi paparazzi. Se vi trovate a passare dal ristorante Nobelos, forse non avrete la fortuna di incontrare Clelia ma potrete sempre consolarvi assaggiando la Krìtama, magari accompagnondola a del pesce o al Saganaki (formaggio fritto saporitissimo).
Kritama e saganaki: leccornie da provare a Zacinto
Amplierete così non solo la conoscenza della cucina greca ma anche le vostre cognizioni botaniche:la Krìtama è infatti una pianta, la Salicornia, che cresce sulle rocce calcaree vicine al mare e che è alquanto diffusa a Zacinto. Anche gli inglesi, a cui non mancano certo le scogliere, la conoscono e la chiamano Samphire; il nome tuttavia è di derivazione francese e origina dal popolare nome di "erba di San Pietro" o più comunemente asparago di mare, con cui i marinai indicavano tale pianta edule in grado di fornire facilmente sali minerali e anche vitamine.
Condenseremo i nostri racconti in utili suggerimenti, per dare qualche dritta a chi volesse visitare Zacinto la prossima stagione estiva, prendendo spunto dalla nostra esperienza e dagli itinerari da noi percorsi a bordo di una Nissan Micra presa a noleggio.
Una piccola auto o un robusto quad, se possedete un'abbronzatura idonea, l'età adatta e capigliatura fluente da far ondeggiare al vento, è infatti indispensabile per esplorare l'interno dell'isola e raggiungere le piccole ma idilliache spiagge: evitate motorini e auto con cilindrate sotto i 1200 cm³, visto che esplorando l'isola troverete salite impegnative e discese verso idilliache spiagge che superano anche il 10% di pendenza. Il traffico è tuttavia inesistente e non farete fatica a parcheggiare neanche a Mikro Nisi o vicino alla spiaggia di ciottoli di Makris Gialos, oppure in quella terapeutica dalle sorgenti sulfuree di Xigia, se userete i parcheggi peraltro gratuiti delle taverne, poste in prossimità. Anche a Porto Vromi ad esempio vi conviene percorrere tutta la spettacolare strada in forte pendenza, fin sulla spiaggia visto che il parcheggio nascosto dietro il bar è libero e assai ampio e perfino dotato di toilette pur se assai spartane. VILLAGGI E SPIAGGE
Steli fioriti di Kritama (Salicornia) a Agios Nikolaos
L'isola per quanto non particolarmente grande ha una conformazione assai interessante che sfugge a chi non si spinga verso i piccoli villaggi posti in collina, immersi nella vegetazione, tra estesi uliveti e qualche vigneto. Gli agglomerati a maggiore densità sono quelli più vicini alla costa dove si trovano lunghe distese sabbiose non lontane dalla città di Zacinto. Le strade sono ben tenute e ovunque si trovano alberi di ulivo anche con magnifici esemplari ultracentenari. La zona di turismo intensivo è quella a sud dell'isola dove sono concentrati esercizi commerciali, ristoranti e strutture ricettive di vario genere. Se avete deciso di apprendere l'inglese e non il greco, prenotate un appartamento nell'area di Laganas: qui oltre a un' estesa spiaggia di sabbia troverete un'atmosfera a nostro parere assai surreale, che ricorda i tipici villaggi dei film western:vedrete sfrecciare, specie la sera, decine di carrozze tirate da cavalli guidate da serissimi cowboys dall'inglese impeccabile e a bordo famigliole inglesi e teenagers dai tacchi alti pronte alla baldoria in una delle numerose discoteche presenti nell'area. Per strada e nei locali troverete migliaia di inglesi per lo più giovani, che la mattina si crogiolano sulla lunga distesa di spiaggia, il pomeriggio scorazzano in coppia sulle strade dell'isola su potenti quad presi a noleggio, mentre la sera affollano birrerie e discoteche dove non occorre pagare biglietti d'ingresso. Se questo è ciò che cercate andate a Laganas, a Kalamaki, a Tsilivi e ad Alikes.
Se viceversa siete in cerca di relax, di spiaggette non affollate e taverne tranquille adatte a cene romantiche o in buona compagnia, dovrete spostarvi verso il nord dell'isola e se avete pargoli al seguito cercare magari tra Alikes ed Alikanas dove la spiaggia è ampia e meno caotica di Laganas. Negli altri casi cercate qualche sistemazione tra piccoli hotel e mini appartamenti o case tra gli ulivi che si adattino al vostro budget tra Katastari e il porto di Agios Nikolaos Volimenos. Se volete provare qualcosa di originale risalite sui monti ricchi di pinete e neri cipressi, parlate in greco bevendo un bicchierino di ouzo con gli anziani dei villaggi montani dove si usa ancora andare a dorso di mulo e soprattutto ammirate tramonti e cieli stellati. Rimanete un paio di giorni nella tranquilla Maries, e poi provate l'ebbrezza di scendere al mattino dai monti al mare, tuffandovi a Porto Vromi o andando a fare snorkelling a Limnionas prima delle 9 del mattino, accaparrandovi uno dei pochi ombrelloni posti sulle terrazze di calcare: sarete ripagati della levataccia estiva sentendovi per qualche ora, padroni unici di questi paradisi naturali.
Se tuttavia non siete pigri, andando in esplorazione non vi sarà difficile arrivare nelle circa 37 spiagge presenti nell'isola: dalla distesa sabbiosa di Banana sulla penisola di Vassilikos a quelle più nascoste come Amboula e Psarou, forse non le più belle ma le più tranquille ma sempre dotate nelle vicinanze di taverne e alloggi convenienti.
Il villaggio di Loyxa immerso tra i pini
Se nutrite un interesse per i bassorilievi e pensate sia utile vedere come si trasformi artisticamente la pietra calcarea o in alternativa intendete intervistare un allevatore di capre, allora un paio di giorni di isolamento a Giri, il villaggio più alto dell'isola o anche nella pittoresca e arcaica Loucha (Loyxa in greco), vi faranno riscoprire suoni di arcaica memoria e profumi di erbe aromatiche che non sentivate da tempo.
Se siete collezionisti di spettacolari tramonti dovrete raggiungere Kampi (si pronuncia Kabì) o capo Kerì, prendere un gelato o una bevanda e dopo esservi accomodati su ecologiche balle di paglia attendete senza fretta lo spettacolo naturale del tramonto che si ripete ogni sera ormai da millenni.
Volgendo le spalle al faro percorrete prima del tramonto il viottolo in opposta direzione e godetevi quindi lo spettacolo delle infinite falesie di bianco calcare a strapiombo su un mare straordinariamente blu, adatto più per dipinti a olio ricchi di increspature e colori intensi che non a foto digitali con super zoom..
La cittadina di Zacinto dal placido mare color turchese è apprezzabile con una passeggiata di poche ore: perdetevi per le stradine e piazzette del centro, scoprite le reliquie di San Dionisio, patrono della città che pur essendo passato a miglior vita sulle vicine isole Strofadi, i cittadini hanno voluto urbanizzare riportandone le spoglie in città. Se fa caldo prendete un caffè freddo pronunciandolo all'italiana da O kokkinos Vrachos proprio sotto i portici ombreggiati di Platia Solomoù, ma fatevi guidare soprattutto, sia dai profumi stimolanti dei cibi grigliati e dalle erbe aromatiche che dopo il tramonto guideranno il vostro olfatto verso la meta ideale per i vostri souvenir dall'isola. Sul lungomare in ordinati chioschi, affabili venditrici di dolciumi locali , interessate ad apprendere più il polacco o il russo che l'italiano, vi faranno assaggiare le specialità dell'isola:i pastelli e il mantolato , ovvero morbidi torroni al sesamo e alle mandorle. Provate anche i lokhum alle rose: assolutamente inebrianti. Benché non manchino i ristoranti tipici specie a Zacinto città, prima di lasciare l'isola abbiate l'oculatezza di raggiungere Drosia non lontano da Gerakari, dove si trova la taverna Porto Roulis e dove troverete ottimo pesce pescato dallo stesso proprietario e che pagherete una trentina di euro al kg. Il giorno della vostra partenza investite il denaro rimasto in una bella esperienza gastronomica:dirigetevi alla taverna Komis, non lontano dall'imbarco dei traghetti, a Zacinto città e lasciatevi guidare fiduciosi da chi vi illustrerà l'ampio menù; siate certi che rimarrete entusiasti della freschezza del cibo e delle piccole sorprese culinarie, dessert incluso.Se avete un' auto piena di bagagli, sappiate che potrete parcheggiarla subito dopo l'ingresso del ristorante in un grande piazzale dotato anche di alcune zone ombreggiate.
COSE DA FARE O EVITARE:
1)Digitando il nome di Zacinto su internet e su you tube la prima cosa che appare è l' arcinota Spiaggia del Relitto. Non si può non visitarla e immergersi nelle acque turchesi che lambiscono la sua piccola spiaggia, ma nei mesi estivi è un andirvieni di barche, motoscafi, traghetti e perfino galeoni interi, stracolmi di turisti. Forse se andate in giugno o nei primi giorni di luglio, la situazione sarà leggermente migliore oppure optate per una gita più rapida che batta sul tempo gli altri natanti. Raggiungete Capo Skinari all'estremo nord dell'isola intorno alle 9,00, superate il ristorante e proseguite in discesa fino al porticciolo e parcheggiate. Salite quindi sul primo battello in partenza per il Navagio. Se guardate la mappa di Zacinto, capirete perché i natanti che vengono dal porto di Zacinto o da quello di Agios Nikolaos arriveranno molto dopo di voi.
Soffrite il mal di mare ? Potrete vedere la spiaggia del relitto dall'alto. Si raggiunge il villaggio di Volimenes e poi si seguono le indicazioni per il Monastero di St. Georges Kremnos; da lì attraverso un viottolo si raggiunge il punto panoramico che consente di scattare stupende foto alla spiaggia del relitto, residuato del naufragio occorso ad antichi contrabbandieri di sigarette in fuga. Su you tube inoltre, trovate filmati adrenalinici con altri originali modi di raggiungere tale spiaggia, certamente non adatti a cardiopatici e a chi abbia paura del vuoto.
2)Zacinto gode nelle zone rivolte a est, di pomeriggi ventilati e anche a 30° C non si soffre il caldo.
Viceversa attraversare in agosto le piazze della città di Zacinto nelle ore estive più calde, o andare in barca per una gita di diverse ore senza un tendalino protettivo potrebbe arrecarvi seri danni.
Nelle spiagge più piccole tenete conto che il numero degli ombrelloni è assai limitato, in tal caso fate il bagno e poi andate nella taverna più vicina per reidratarvi pasteggiando con ouzo dal buon sapore di anice diluito con acqua non gasata a vostro gusto.Troverete diversi marchi: noi crediamo che il Mini sia quello più aromatico benché economico.
3)Nei mesi estivi sono numerose le offerte in tuti i porti e porticcioli per tour brevi e su misura alla scoperta di grotte dai riflessi blu e turchese e minuscole spiagge nascoste, quindi non limitatevi solo alla gita al Navagio. Tuttavia nonostante la perizia dei marinai, un tempo agricoltori, molte procedure di sicurezza stabilite dalle pacifiche capitanerie vengono disattese, confidando che nulla di grave possa accadere. Poiché lo abbiamo sperimentato, vi suggeriamo caldamente di conservare le ricevute della gita e poi di salire o scendere dai natanti solo quando il capitano di turno abbia assicurato adeguatamente al molo il suo scafo. Meglio fare i pignoli che rovinarsi la vacanza con un' inaspettata caduta causata da un repentino allontanamento della barca, creato più dal pressapochismo che dal moto ondoso.
4)Un altro leit motiv dell'isola è quello della tartaruga Caretta Caretta: se potreste avere la fortuna di vederne qualcuna in acqua dalle parti dell'isolotto di Marathonisi, di fronte a Limni Keriou, dove troverete anche alcuni centri diving, riteniamo assurdo però parlare di protezione della fauna e poi far partire decine di barconi per andare a disturbare le tartarughe o gli esemplari appena nati.Se non volete fare i biologi e avete a cuore tali animali, evitate i tour a pagamento fatti in nome della loro salvaguardia.
5)Andare in vacanza non dovrebbe essere solo relax, mare e sole, ma anche ampliare i propri orizzonti geografici e arricchirsi di nuove conoscenze: Zacinto nonostante sia vicina all'Italia offre ancora l'opportunità di sentirsi esploratori: quindi se avete a disposizione 2 settimane, cercate di muovervi approfittando dei traghetti a basso costo e partendo da Zacinto raggiungete magari Cefalonia e da lì cambiando versante toccate Itaca ancora intonsa dal turismo di massa, e se il vostro budget lo consente raggiungete Lefkada. Da Lefkada poi potreste passare sul continente greco e magari raggiungere la mitica città di Olimpia. Sono numerosi infatti i tour in bus da e per Olimpia che partono anche da diverse isole verso Killini sulla terraferma e che vi riporteranno al luogo di partenza, dove riprenderete il volo di ritorno. Per coloro che cercano mete ancor più stimolanti ricordiamo che è stato istituito a Zacinto nell'area antistante la baia di Laganas, un Parco Marino protetto che dal 1999 comprende zone terresti e porzioni marine che includono anche l'arcipelago delle isole Strofadi ubicate a circa 27 miglia dalle coste meridionali dell'isola. Datevi da fare per raggiungere Stamphani, la più grande e fertile, dove è ancora visibile un antico monastero risalente al 1300 (ne avevamo notato la presenza anni addietro sulle mappe dipinte sulle pareti dell'Astrolabio catottrico visibile nel Convento dei Padri Minimi di Trinità dei Monti a Roma) e dove vive ancora un monaco autosufficiente; occorrerà invece cercare dei marinai esperti o ancor meglio degli specialisti in avifauna che vi facciano da guida, per avvicinarvi alla mitica isoletta di Arpia che da tempo immemore è stata sempre meta intermedia per migliaia di uccelli migratori provenienti dall'Africa. Vi occorrerà recuperare la fantasia degli antichi, magari rileggendo, prima del viaggio, qualche passo dell'Odissea di Omero o il mito di Fineo connesso con il viaggio degli Argonauti, per raccontare di aver scorto anche voi di passaggio nelle Strofadi, in una notte di luna piena, tra quelle migliaia di starnazzanti pennuti qualcuno di essi dotato di voce quasi umana, di robusti artigli ma anche di un invitante corpo di donna. Magari postate qualche foto, sfocata e mossa ma vi giustificherete dicendo che era notte, la barca ondeggiava e "l'ho vista arrivare all'improvviso sopra di me"...direte a chi ascolta del vostro viaggio ad Arpia, a bocca aperta.
6)Inutile ripetere che olio e miele oltre all'ouzo sono i souvenir ideali da riportare a casa. Ma vogliamo suggerirvi qualcosa di più originale da portare con voi e che vi consentirà di ricordare per lungo tempo l'isola che i veneziani chiamavano "Fiore di levante": fermatevi in qualche vivaio e chiedete una pianta di Μπουγαρίνι ( Bougarini).Si tratta di un particolare gelsomino detto arabo ma in realtà di provenienza indiana che si è naturalizzato da tempo a Zacinto. Il costo è irrisorio ma il profumo dei suoi piccoli fiori bianchi è ammaliante. Cercate con qualche piccolo accorgimento di farle fare il viaggio verso casa vostra, ponetela in un vaso non troppo ristretto e per lungo tempo continuerete ad apprezzare il profumo dell'isola di Zacinto.
Buon viaggio!
Numerosi sono i siti web e le pagine dedicati a Zacinto, questo ci è sembrato quello con le informazioni strutturate in modo più ordinato..Potete cominciare anche a valutare i prezzi degli alloggi. http://www.zanteisland.com/it/spiagge-zante.php
Questo il sito informativo del Parco Nazionale Marino di Zacinto: http://www.nmp-zak.org/en
Un altro buon indirizzo di una struttura familiare dotata di baietta sul mare, dove potrete alloggiare in 2 con 60 euro al giorno in giugno e settembre: http://www.benetia.gr/it-index.php
Il lago Schuchye (in russo шучье) che deriva il suo nome
dall'antico toponimo finlandese di Haukijärvi,( Hauki sta per luccio
e Jarvi sta per lago) è una meta decisamente alternativa per chi si
trova per lavoro o per vacanza a San Pietroburgo.La suggeriamo a chi, ai tanti musei affollati, nei mesi più caldi preferisce l'esplorazione dei luoghi naturali che a queste latitudini riservano piacevoli sorprese.
Il lago si trova nella regione della
Carelia, a 50 Km da San Pietroburgo. Il luogo assai idilliaco è
raggiungibile in auto in circa un'ora. Una valida alternativa è il treno (dalla
stazione Finlandia di San Pietroburgo) che vi condurrà senza problemi di traffico fino alla stazione ferroviaria di Komarovo.
Il metodo più rapido ed
economico è infatti quello di trasportare una bici sul treno e usarla per percorrere i 4 Km che vi restano per raggiungere la Riserva del lago Schuchye. Lo specchio d'acqua è poco più lungo
di 1 km, ed è largo circa 600 m; la sua profondità massima non
supera i 5 metri. Questo lago è di origine glaciale e nonostante il
limo fangoso depositato sul fondo, le sue acque sono trasparenti e
pulite e in estate si scaldano rapidamente e pertanto sono utilizzate
da molti per bagni ristoratori e brevi nuotate nelle sue acque
tranquille e silenziose. Il sito dal 2008 è stato dichiarato area naturale protetta
ad accesso controllato e rappresenta quindi una meta ideale per chi cerca
quiete assoluta: qui non sentirete il rombo delle moto d'acqua e
l'unico fastidio in estate potrebbero essere solo le zanzare. Qui si viene per
prendere la tintarella in angoli appartati o distesi su stuoie sulle
varie spiaggette sabbiose. Troverete gruppetti di giovani tranquilli
e coppie di pensionati; alcuni pescano, altri fanno il bagno e altri
stanno semplicemente seduti a guardare gli uccelli che volteggiano
sul lago disseminato di ninfee gialle
Se non amate star sdraiati a guardare il cielo meglio portarsi dei seggiolini leggeri, non troverete infatti molti tronchi
dove star seduti. La presenza di numerosi abeti rende l'aria balsamica approfittatene per una passeggiata intorno al lago:suggeriamo di
effettuare il periplo del lago magari dirigendosi verso la sua parte
orientale, dove si protende una piccola penisola, che i finlandesi
avevano denominato Ollinniemi (penisola nera). Qui vi sembrerà di
essere lontani da tutto e dimenticherete le città, le auto e i tanti
affanni quotidiani e con un po' di esercizio riuscirete a sentirvi
in totale simbiosi con questa natura non addomesticata.
Vi suggeriamo di portarvi un costume e magari un'amaca , troverete qualche panchina solo sulla sinistra della strada che confluisce al lago. Utilizzatele per il vostro pranzo al sacco all'ombra, se arrivate all' ora di pranzo.
Per chi oltre alla geografia vuole
ampliare le sue cognizioni storiche diremo che quando l'istmo di
Carelia era sotto il dominio della corona svedese , il lago e gli
estesi boschi dei dintorni facevano parte dei possedimenti reali e il
parco detto Haukijärvi era considerato una riserva di caccia.
Il lago Shchuchye ovvero lago dei
lucci, come suggerito dal nome è altresì noto per la sua pescosità
e non è inusuale trovare sulle sue rive, ma anche sulla superficie
ghiacciata in inverno, uomini e donne intenti a maneggiare canne da
pesca e retini. Nelle sue acque, vi si trovano principalmente trote,
lasche e ovviamente vari tipi di lucci. Fino al 1940 in questi
territori hanno vissuto soprattutto famiglie di origine finlandese,
che hanno ben curato l'ambiente lacustre e hanno costruito anche una
piccola diga allo scopo di regolare il livello dell'acqua nel lago.
Durante il periodo sovietico, le foreste essendo divenute di
proprietà pubblica venne emanato il divieto del taglio
indiscriminato degli alberi di tali estesi territori e le aree
divennero luogo di ricerca per studi idrogeologici.
Foreste di abeti nella Riserva del Lago Schuchye
L'aumento dell 'antropizzazione fino
agli anni recenti ha causato un deterioramento ambientale e le
spiagge del lago, rimaste incontrollate sono state usate come
discariche. Fortunatamente nel 2008 il lago Shchuchye e gli estesi
boschi che lo circondano, per un totale di 1157 ettari , sono
divenute aree a particolare protezione in seguito allo specifico decreto emanato del
Governatore di San Pietroburgo.
Oggi, nell'area della riserva vige il
divieto di accesso per moto e veicoli e valgono le regole tipiche
dei luoghi naturali protetti: non è consentito abbattere alberi,
danneggiare piante né tanto meno infastidire gli animali selvatici.
Il vicino villaggio denominato un tempo Kellomyaki prese il nome da
una campana posta su una collina da dove si chiamavano a raccolta
per il pranzo i numerosi operai intenti a costruire dacie immerse nei
boschi non lontani dal Mar Baltico. Dal 1948 tale insediamento prese
il nome di Komarovo, dal nome dell'emerito botanico russo V.L.
Komarov, La località deve la sua popolarità alla stazione ferroviaria
finlandese che venne inaugurata nel 1870. I primi villeggianti
cominciarono a frequentare questi luoghi dal 1890. I proprietari dei
terreni divennero poi banchieri, commercianti, produttori, artisti e
medici. Mentre dal 1918, il villaggio faceva parte del territorio
finlandese, dopo il 1940, dopo la Guerra d'Inverno, gran parte della
Carelia passò all' Unione Sovietica. Subito dopo la seconda guerra
mondiale nel villaggio di Kellomyaki vennero costruite case per i
membri ufficiali dell'Accademia delle Scienze dell'URSS; con il
trascorrere del tempo le dimore ancora abitabili vennero assegnate a
uomini di scienza e personaggi di primo piano della cultura e
dell'esercito. A metà degli anni '50 Komarovo divenne un apprezzato villaggio per vacanze e luogo di riposo preferito per artisti e intellettuali di Leningrado. Qui vissero e lavorarono, Anna Achmatova, Dmitrij Shostakovich, Joseph Brodsky, Fëdor Abramov e numerosi altri.
Per chi oltre alla geografia vuole
ampliare le sue cognizioni storiche diremo che quando l'istmo di
Carelia era sotto il dominio della corona svedese (XVII sec) , il lago e gli
estesi boschi dei dintorni facevano parte dei possedimenti reali e il
parco detto Haukijärvi pur lontano da Stoccolma era considerato una riserva di caccia.
Il lago Schuchye ovvero lago dei
lucci, come suggerito dal nome è altresì noto per la sua pescosità
e non è inusuale trovare sulle sue rive, e sulla superficie
ghiacciata in inverno, uomini e donne intenti a maneggiare canne da
pesca e retini. Nelle sue acque, vi si trovano principalmente trote,
lasche e ovviamente vari tipi di lucci. Fino al 1940 in questi
territori hanno vissuto soprattutto famiglie di origine finlandese,
che hanno ben curato l'ambiente lacustre e hanno costruito anche una
piccola diga allo scopo di regolare il livello dell'acqua nel lago.
Durante il periodo sovietico, le foreste essendo divenute di
proprietà pubblica venne emanato il divieto del taglio
indiscriminato degli alberi di tali estese foreste e le aree
divennero luogo di ricerca per studi idrogeologici.
L'aumento dell'antropizzazione fino
agli anni recenti ha causato un deterioramento ambientale e le
spiagge del lago, rimaste incontrollate sono state usate come
discariche. Fortunatamente nel 2008, il lago Schuchye e gli estesi
boschi che lo circondano, per un totale di 1157 ettari , sono
divenute aree a particolare protezione su specifico decreto del
Governatore di San Pietroburgo.
L'accesso alla Riserva Naturale è controllato e solo nei casi previsti è consentito transitare con l'auto. Non è consentito abbattere alberi e danneggiare la vegetazione né tanto meno infastidire la fauna presente nell'area(lepri, donnole e faine). Nel lago non sono consentiti mezzi motorizzati. Non potete accendere fuochi ma potrete tuttavia usare delle griglie portatili, pescare, andare in bici e fare il bagno e soprattutto potrete godervi questo nascosto angolo di quiete e relax, ma non lo dite troppo in giro !
Questa la mappa che visualizza l'itinerario da San Pietroburgo al lago Schuchye ponendo come punto di partenza il Teatro Mariinsky. Ingranditela e utilizzatela come riferimento, eventualmente cambiando il luogo di partenza.
Buon divertimento !
Chi è stato a San Pietroburgo, magari organizzando da solo il suo viaggio, solitamente limita gli spostamenti tra quei luoghi consueti , citati nelle guide, offerti da gran parte dei tour operator in Italia e proposti da gran parte delle agenzie locali. Se qualcuno è riuscito autonomamente a raggiungere Pushkin o Gatchina, per spostamenti che superino i 50 Km occorre invece un po' di intraprendenza, oltre che di preventiva preparazione e con questa semplice dotazione e una spesa irrisoria è possibile raggiungere luoghi inusuali dove è possibile ammirare panorami fuori del comune come questo lago di origine glaciale che i locali non a caso chiamano lago di Bellezza e provare anche a fare il bagno immersi in acque che in estate possono raggiungere anche i 23° C.
In questo post dedicato soprattutto ai tanti italiani e stranieri residenti a San Pietroburgo, vi spiegheremo come raggiungere il lago Simaginskoe detto anche lago di Bellezza (Krasavitsa ozero) mentre dedicheremo il successivo post al lago Schuchye. Il primo più esteso si trova nelle vicinanze del villaggio di Ilichevo che prende il nome da Ilich, come era chiamato il padre della Rivoluzione Russa prima di assumere quello di Lenin, mentre il secondo più piccolo e meno profondo si trova in prossimità della località di Komarovo ben nota ai russi perche è qui che si trova l'estesa necropoli all'aperto ove è sepolta insieme a tanti altri personaggi noti più ai russi, anche la poetessa Akhmatova.
Vivere la natura alla maniera russa
I cittadini russi frequentano volentieri queste aree naturali ricche di laghi, fiumi e boschi di conifere. Numerosi sono coloro che hanno costruito piccole e spartane dacie in legno, mentre da qualche anno a questa parte molti costruttori stanno consumando gli spazi verdi erigendo lussuosissimi chalet e attrezzati villaggi dotati di ogni confort. C'è tuttavia una larga fascia della popolazione che ama dedicarsi in vari periodi dell'anno ad alcune attività geneticamente connaturate con il popolo russo: la pesca, la raccolta di bacche e la ricerca di funghi commestibili, negli estesi boschi che circondano le città. Chi non può permettersi vacanze all'estero sciama d'estate verso le cittadine di Repino, Kamarovo e Zelenogorsk, tutte affacciate sul Golfo di Finlandia e dove si trovano estese spiagge dorate bordate di abeti odorosi di resine aromatiche. I trasporti pubblici e i minibus privati più rapidi (marshrutke) entrambi molto efficienti, offrono alle famiglie ed ai viaggiatori più curiosi, non dotati di mezzi propri la possibilità di raggiungere da San Pietroburgo tali località marine, sia in treno che in autobus, a prezzi irrisori. La rete autostradale sempre in continuo miglioramento consente oggi di raggiungere in auto tali località in meno di un'ora - ma attenti agli autovelox !
Se tuttavia volete provare il vero modo di vivere alla russa, vi suggeriamo di raggiungere uno dei laghi di origine glaciale posti a nord della città, dotati della seguente attrezzatura: canna da pesca, esca adatta per lucci e carpe, una griglia e relativa carbonella. Naturalmente non mancheranno salsicce, pane scuro o integrale, birre, pomodori e cetrioli freschi, a cui si aggiungeranno dolcetti e conserve di frutta fatta in casa.Mentre gli uomini si dedicheranno alla pesca, le donne sciameranno nei boschi in cerca di mirtilli, fragoline e lamponi.Gli esperti micologi si dedicheranno invece alla raccolta dei funghi commestibili.
Anche chi non è dotato di attrezzature può noleggiare sul posto l'occorrente e persino prendere per qualche ora a noleggio una barchetta per provare l'emozione di trovarsi da solo in mezzo ad uno splendido lago dalle acque pulitissime. In alcuni di questi laghi si trovano anche delle spiaggette di sabbia, solitamente usate dalle famiglie con bambini: il vantaggio consiste nel fatto che mentre le acque del Mar Baltico rimangono alquanto fredde, le acque dei laghi più piccoli e meno profondi scaldano rapidamente in estate ed è quindi piacevole immergersi in questi specchi lacustri quando l'acqua supera i 20° C, mentre quella esterna va dai 25 ai 28° C .
A chi ama l'esplorazione con tutti i confort e non bada a spese
Naturalmente nulla vieta di raggiungere le località summenzionate e dedicarsi al semplice piacere della scoperta dei luoghi, ma optando per la comodità e il prodotto finito: potrete quindi raggiungere uno di questi villaggi dotati di chalet in affitto e ristoranti con terrazze panoramiche sul lago e godervi la natura circostante senza l'assillo di preparare il pasto e senza girovagare troppo per trovare un parcheggio adeguato. Il luogo ideale in questo caso è Lesnaia Rapsodia: un bel centro vacanze affacciato sul lago Simaginskoe dove è possibile passare qualche ora e pranzare in uno dei due ristoranti. L'altra opzione è quella di pernottare in hotel o affittando un comodissimo chalet di costruzione italiana, dotato di tutto il necessario, tranne del luccio perca che potrete tuttavia assaporare al ristorante affacciato sul lago: questa scelta vi darà la possibilità di scoprire meglio l'intera area del lago contornata di pini dal piacevole aroma balsamico e di chiesette di legno. Sarebbe preferibile prenotare in anticipo, tenendo presente che i prezzi sono più alti nel week end e nel mese di giugno.Inoltre sappiate che non è consentito l'accesso al Resort solo per passeggiare o raggiungere il lago: all'uscita vi verrebbe richiesto infatti un pass rilasciato dal ristorante o dall'hotel.
Nella mappa di Google in basso troverete l' itinerario che illustra facilmente la meta descritta, raggiungibile da San Pietroburgo.
Chi invece volesse visitare i due laghi con i mezzi pubblici in partenza da San Pietroburgo dovrà raggiungere in treno o bus, i villaggi ubicati sul Golfo di Finlandia: quello di Zelenogorsk , da dove potrà trovare un taxi o un minibus che lo conduca al lago Simaginskoe. Per raggiungere il lago Schuchye è preferibile invece raggiungere la località di Komarovo e poi proseguire con minibus per il lago. Un modo alternativo ed economico potrebbe essere quello di prendere il treno (elektriciska) dalla stazione Finlandya, portando con se una bici e scesi alla stazione di Kamarovo , proseguire con il proprio mezzo per 4 km fino al lago desiderato.
Sebbene sia difficile dire quanti siano gli specchi d'acqua in questo territorio, i numeri sono impressionanti visto che in alcuni siti web si parla di 1800 laghi ma il numero effettivo potrebbe superare i 4000 se si considerano certi stagni interni a parchi e riserve o i bacini lacustri senza nome.I patiti della pesca potranno trovare in questo link (da tradurre con Google o Imtraslator) un elenco di circa 180 laghi dove praticare la pesca all'interno della regione di Leningrado, quella che comprende quindi anche San Pietroburgo dove non mancano certo canali e corsi d'acqua.
Buon divertimento!
Le cittadine di Narva e Ivangorod nella loro storia hanno da sempre mantenuto quel ruolo anche simbolico di luoghi di transito e crocevia di uomini, merci e culture , tuttavia proprio per la loro strategica posizione non hanno mai visto con il passare dei secoli una diminuzione delle lotte per conquistarle e mantenerne il controllo.
Già in epoca medievale da questi stessi luoghi passava la cosiddetta Via dei Variaghi: forse meno nota della Via della seta, essa condusse per secoli mercanti, merci e mercenari, schiavi inclusi, fino a Costantinopoli. Nel vicino lago Peipus noto come lago dei Ciudi, il 5 aprile del 1242 il principe Alexander Nevskij sconfisse le forze congiunte dei danesi e dei crociati della Livonia noti come cavalieri portaspada, poi assorbiti nell'Ordine dei Cavalieri Teutonici. uniti nel voler debellare il paganesimo nordico, ma interessati anche a nuove terre da sfruttare e colonizzare.
Oggi le due cittadine: Narva, terza cittadina più popolata dell' Estonia europea e Ivangorod cittadina di frontiera della paludosa campagna russa, non si fronteggiano più con eserciti e armigeri schierati lungo le rive del lago Peipus nè sul fiume Narva ma con ufficiali di frontiera che con atteggiamento più rilassato, effettuano il controllo dei passaporti e dei veicoli in transito nei due sensi, tra l'Estonia, territorio europeo e la Federazione Russa. A distanza di poche centinaia di metri un automobilista vedrà per effetto dell "europeizzazione", quasi triplicare il costo dei carburanti, molto più convenienti in Russia dove il gasolio costa intorno ai 35 rubli al litro (0,45 cent di Euro) e la benzina 45 rubli al litro (0,58 cent di Euro).
Un panorama unico con due fortezze contrapposte
Una gita in quest'area rappresenta una buona occasione per ammirare questo paesaggio unico dove con un solo colpo d'occhio lo sguardo abbraccia due imponenti fortezze di stile diverso, separate da un fiume neanche molto esteso, sul quale un moderno ponte funge da nevralgico punto di passaggio.I doganieri delle due nazioni svolgono la loro attività con procedure ormai standardizzate mentre moderne segnaletiche automatiche agevolano le operazioni di controllo degli autoveicoli in transito. L'unica differenza percepibile sta nella cubatura degli uffici: ristretti quelli russi; ampi e dal design moderno quelli estoni. Doppi controlli sul versante russo, unico su quello estone. Ovviamente sul versante russo le guardie tenderanno a parlarvi in russo nonostante voi abbiate mostrato un passaporto di altra nazionalità. Le guardie estoni più affabili vi parleranno in inglese pur con accento russo.Su questo ponte di 227 metri un tempo chiamato ponte dell'amicizia, toccherete con mano cosa vuol dire andare in Europa, sebbene questa ebbrezza fu maggiore per alcuni, dopo il referendum del 2003 quando il 60% della popolazione estone optò per l'ingresso nell'Unione Europea.
Da San Pietroburgo a Narva
Narva:il forte di Hermann
Nelle statistiche del turismo le località summenzionate praticamente non esistono e non hanno ancora acquisito particolare appeal, ma chi si trova a San Pietroburgo potrebbe cogliere l'occasione per una gita di circa 150 Km verso il confine europeo. In auto occorrono due ore circa di viaggio per effettuare una toccata e fuga a Narva, o se preferite un week end che preveda un itinerario circolare verso il sud dell'Estonia, toccando Tartu e rientrando in Russia, approfittandone per visitare il magnifico monastero di Pechory e la piacevole cittadina di Pskov (questo il link al nostro post) dotata di un antico cremlino, di bei paesaggi e di una discreta offerta di hotel e ristoranti.
Al fine di evitare le lunghe code che si formano al passaggio di frontiera tra Russia ed Estonia è preferibile evitare il mese di giugno. Ideale il mese di maggio e magari settembre avanzato.Il giorno di Pasqua e Pasquetta previsti nel calendario italiano, sono poi ideali se il tempo è bello (come quest'anno 2016) dato che la maggioranza della popolazione estone è luterana ma vista la cospicua presenza di russi, molti celebrano la Pasqua ortodossa in giorni diversi: questa festività nel 2016 cadrà infatti il 1° maggio.
A Narva la prima cosa che colpisce è il numero di anziani che staziona sulle panchine più soleggiate. Abbiamo sentito parlare pochissimo in estone, forse solo 3 persone su dieci. Le targhe con i nomi delle strade sono tuttavia in lingua estone ma anche qui si incontra una via dedicata a Pushkin e una modernissima cattedrale restituita al culto solo in anni recenti e dedicata allo zar Alessandro II. Cosa vedere
A parte il possente Krepost o castello di Hermann costruito dagli svedesi alla fine del XIII sec. e al Municipio in stile barocco nella Città vecchia, a cui è stato affiancato alla fine del 2012 un modernissimo edificio sede del Narva College , per le strade nonostante la bella giornata soleggiata l'atmosfera è dimessa, quasi da borgo di provincia, specie tra i cortili spogli dove da un portone metallico con una targa in cirillico che indica il numero dell'edificio, escono due anziane signore parlottando in russo. Chiediamo ad una di loro -"com'è Narva ?. La risposta è stata tipicamente russa: "normalna", che può essere tradotto con "senza infamia e senza lode"almeno finchè non si entra nei dettagli e nei mille aspetti di
una città che benchè formalmente europea, appare ancora assai russa nei modi e nella vita dei suoi abitanti.
La parte più piacevole della cittadina è senza dubbio ai piedi della fortezza di Hermann e lungo le rive del fiume Narva che già a fine marzo non è più gelato e scorre veloce per portare le sue acque trasparenti fino al Baltico. Dalla terrazza realizzata in materiali ecologici ma dai gradini poco ergonomici per non dire geometricamente astrusi e pericolosi, si gode il magnifico spettacolo della fortezza di Ivangorod costruita da Ivan III , più noto come Ivan il Grande , nel 1492. Se Narva passò di mano varie volte tra svedesi e russi tra il 1500 e il 1600, nel 1702 alla fine della Grande guerra del Nord e la sconfitta svedese tanto inseguita da Pietro il Grande, la cittadina divenne definitivamente russa. Malauguratamente nel secondo conflitto mondiale la città venne pesantemente bombardata e gran parte degli edifici storici furono danneggiati.Nel 1944 la città in mano tedesca venne riconquistata dall'Armata Rossa. Durante il periodo sovietico vennero impiantate fabbriche e stabilimenti industriali importanti: ancora oggi è possibile ammirare il complesso in mattoni rossi del Kreenholm, un' industria tessile che nel 1912 impiegava un migliaio di operai ai quali venivano forniti gli alloggi, l'assistenza sanitaria e le scuole; modello questo che ricorda quello realizzato in Italia dall' ingegner Olivetti e molto prima nella Real Colonia di San Leucio a Caserta specializzata nella produzione di manufatti in seta.
Se vi appassiona la storia potrete visitare il museo ubicato all'interno del castello di Hermann dove potrete ripercorrere le tappe della Grande Guerra del Nord. Lo stesso tema si trova anche a Ivangorod dove si ritrovano anche i modellini di varie fortezze russe.
Un paio di ristoranti presenti a Narva vi forniranno adeguate calorie; noi abbiamo testato quello ubicato nel centro commerciale Fama di fronte allo stadio: specialità carni grigliate con porzioni abbondanti e cucinate al momento; la cameriera è assai efficiente e dotata di inglese; nel menù vi è la possibilità di ordinare anche vini al bicchiere (2,80 euro circa) e birra di produzione artigianale; il servizio più il coperto è pari al 20% del conto, con un costo medio a pasto di circa 20 euro a persona con antipasto, piatto principale e dessert.
Rientrando in territorio russo vi potrebbe capitare che le guardie di frontiera non vi diano la carta di immigrazione non essendo dotati di stampanti come all'aeroporto e questo potrebbe causarvi problemi in un viaggio successivo: vi suggeriamo di chiedere pertanto tali moduli in bianco al momento del vostro ingresso, dopo che vi è stato ritirato quello in vostro possesso e tenerli pronti e già compilati al ritorno insieme al passaporto: eviterete così di compilarli in piedi e di fretta con il rischio di commettere errori.
Ulteriori e più dettagliate informazioni possono essere ottenute dalle pagine ufficiali del turismo estone: http://www.visitestonia.com/en/where-to-go/north-estonia/narva-narva-joesuu
Per la fortezza di Ivangorod abbiamo evitato di indicare siti web scritti in lingua russa, pertanto potete ottenere utili informazioni sui giorni di apertura e gli orari in questo link in lingua inglese.
Questa la scheda sull'Estonia nel sito web dell'Unione Europea.
Se vi interessano i luoghi di confine, vi suggeriamo il bel libro di Erika Flatland : La frontiera, viaggio intorno alla Russia.
Questo post è dedicato a coloro che raggiunta la metropoli di San Pietroburgo, vogliono cogliere l'opportunità per esplorarne anche i dintorni , ma non hanno un'idea precisa sul dove andare e soprattutto sul come raggiungere le località prescelte.
Ripetiamo, specie per chi non avesse letto i post precedenti, che sia a San Pietroburgo che nelle cittadine limitrofe i trasporti sono economici ed efficienti. L'unica difficoltà consiste nel reperire corrette informazioni che aiutino il viaggiatore non dotato di idioma russo, a spostarsi senza doversi necessariamente servire di agenzie locali, che utili allorquando si è in gruppo, risultano esose se si viaggia da soli o in coppia.
La cittadina di Kronstadt è una meta interessante sia per la sua posizione sul Mar Baltico, che per la sua particolare storia, essendo legata alla fortezza ed alla flotta navale della Marina Russa creata dallo zar Pietro il Grande nel 1704 con lo scopo di difendere la città fondata l'anno prima e chiamata Pietroburgo.
La cittadina dista circa 51 Km da San Pietroburgo ed è ubicata sull'isola di Kotlin, proprio al centro del Golfo di Finlandia e pertanto in grado di offrire spettacoli inconsueti per chi di solito vive a latitudini inferiori.
All'inizio di Primavera, specie quando vi sono terse giornate dai cieli azzurri, le acque ancora gelate del Baltico sono affollate di pescatori che, dopo aver parcheggiato l'auto lungo la diga che oggi è stata trasformata in autostrada e dopo aver praticato dei fori nel ghiaccio, lanciano i loro ami e attendono pazientemente anche più ore, magari protetti da una minuscola tenda, scambiando tra loro cibi e bevande calde, in attesa che la preda, utile per la cena familiare, abbocchi.
Talvolta può capitare di giungere a Kronstadt e vedere decine di giovani marinai raccolti attorno a qualche monumento mentre una banda intona l'inno nazionale russo. La sorpresa maggiore la riserva tuttavia la Cattedrale Navale di San Nicola dei marinai, soprattutto dopo gli ultimi restauri che hanno restituito alla flotta baltica ed alla comunità ortodossa questo gioiello architettonico eretto nel 1913, anno del tricentenario dei Romanov, e tornato al suo antico splendore solo nel 2013. Non è difficile trovare tale edificio religioso e imponente, gremito di cadetti, bandiere e ufficiali, intenti ad ascoltare i sermoni del sacerdote nelle diverse occasioni che scandiscono la vita di questa speciale comunità. L'estrema cura del restauro già visibile all'esterno, lascia abbagliati all'interno, ricco di estesi dipinti che simulano mosaici in stile bizantino, marmi lucidissimi e giganteschi lampadari circolari molto simili a quelli visibili in molte moschee del mondo.
Numerosi gli elementi di interesse a partire dallo splendido pavimento in marmo ove si susseguono creature marine e navi, mentre tantissimi sono i particolari realizzati da veri maestri dell'arte e dell'artigianato russo, coordinati dall'Architetto Andrey Obolensky. Se fosse possibile, salite al secondo piano o raggiungete il piano sottostante per apprezzare i tanti particolari delle decorazioni, da diversi punti di vista.L'idea seguita al momento della sua progettazione era quella di edificare una chiesa sul modello di Santa Sofia ad Istanbul ma a ben guardare lo schema della chiesa ricorda in effetti quello di una nave.La storia tuttavia è passata pesantemente su questa struttura che l'ha vista trasformarsi dopo la nazionalizzazione del 1918, da luogo di osservazione militare a ospedale; da cinema a sala per concerti e infine anche in museo e sala da ballo.
Sulla grande piazza antistante la Cattedrale è possibile percepire il gigantesco disegno di un'ancora, mentre sul lato destro la grande statua scura dell'Ammiraglio Stepan Makarov rammenta il suo sacrificio, -morì infatti nel 1904 a causa di una mina giapponese che affondò la sua nave. Strenuo fu il suo impegno nella costruzione della Cattedrale, impegno seguito anche dai marinai della sua flotta che rinunciando allo 0,25 % del loro salario raccolsero 280.000 rubli per la costruzione della loro Cattedrale. Il costo totale fu tuttavia di 1.995.000 rubli in gran parte finanziati dallo Stato e dai fondi per il "Restauro del Patrimonio Culturale Russo". Lungo le pareti della chiesa grandi pannelli di marmo nero rammentano i tanti marinai e ufficiali deceduti in mare o dispersi Fu in questa Cattedrale che il 19 dicembre del 2000 si celebrarono le esequie per gli sfortunati marinai che perirono nel tragico incidente del sottomarino nucleare Kursk. A breve si prevede la realizzazione di un sistema informatico che consentirà all'interno della Cattedrale di ricercare i nomi e il triste destino di marinai e imbarcazioni persi durante l'ultimo conflitto mondiale. Come raggiungere Kronstadt
Kronstadt si raggiunge in auto tramite autostrada, dirigendo da San Pietroburgo verso Primorsky rayon. Questo è il link di Google per visualizzare l'itinerario in auto, simulando che partiate da Nevskji. Se siete invece senza mezzi usate la linea 5 della metropolitana scendendo a Staraya derevna. Nella piazza antistante parte ogni 20 minuti circa l'autobus pubblico 101 che in un'ora vi porterà a destinazione.Il biglietto vi costerà 35 rubli ad andare e 35 per ritornare; la vostra escursione escudendo la metropolitana vi srà costata in tutto 70 rubli cioè un euro al cambio di luglio 2016. Volete una guida ? Compratela all'interno della Cattedrale; ne trovate una anche in inglese per 100 rubli. Prima di partire caricate sul vs cellulare la mappa di Kronstadt: vi muoverete più facilmente e dal capolinea del bus raggiungerete più rapidamente la Cattedrale navale ed i vari punti di interesse e date un'occhiata anche al mare. Per vostra informazione prendete nota che l'incrociatore Aurora ormai restaurato e rimesso a nuovo anche nei suoi allestimenti museali si trova nuovamente a San Pietroburgo nella consueta posizione di sempre.
Gli abitanti di San Pietroburgo conoscono bene la stazione della metropolitana di Udelnaya per due ragioni: la prima è che dalla vicina stazione ferroviaria si prende "l'elektriciska", il treno, affollato in estate, che porta verso le località soleggiate e balneari ubicate sul Golfo di Finlandia;la seconda perché nei pressi di queste stazioni contigue, appena attraversati i binari, ci si trova nel più esteso mercato di pulci della città.
Come e quando andare
Il sabato è il giorno ideale per trovare il maggior numero di venditori ma anche il maggior assortimento di merci.Il luogo si raggiunge facilmente utilizzando la linea 2 della metropolitana che va verso il capolinea di Parnas. Partendo da Sennaia o dalla stazione di Nevskij, impiegherete circa 15 minuti per raggiungere la vostra meta.Meglio arrivare entro le 10 del mattino, specie se è una giornata tiepida e soleggiata; solo così potrete gironzolare con calma tra i vari banchi e gli incredibili miscugli di chincaglieria esposti dai numerosi venditori e dalle immancabili vecchiette(babushke), prima che arrivi il grosso del pubblico.
Raggiungere l'area del mercato
Per arrivare al mercato delle pulci dovrete tuttavia superare i negozi di abbigliamento sia sportivo che da caccia e pesca sia i banchi degli indumenti usati. Quando comincerete a vedere decine di piccoli spazi stracolmi di oggetti di ogni genere, allora sarete arrivati. Osservate con attenzione, prendete in mano quello che vi incuriosisce, tranne che sia una zavorra da 50 Kg, e chiedetene il prezzo. Naturalmente se potrete imparare a dire Skolka stoit ?(quanto costa ?), riteniamo improbabile voi possiate capire in pochi giorni una risposta del tipo:Trista-divenosta-piat , come dire 395 rubli.
Da queste parti i turisti sono rari e anche i venditori che parlano le lingue straniere !
Cosa trovare
Alla domanda cosa si può trovare di interessante in questo mercato, è assai difficile rispondere, ma orientativamente diciamo che gli oggetti che possono interessare un viaggiatore non russo sono: i libri specie quelli con disegni o stampe, gli album di foto e cartoline di epoche passate; gli oggetti in porcellana e le numerose statuette in bronzo dai tipici soggetti russi. Interessanti sono i banchi con le monete di tutte le Repubbliche Russe: noi abbiamo acquistato per soli 40 rubli una moneta da 10 Rubli della lontana Repubblica di Yakutia, ma si trovano anche banconote antiche a prezzi assai abbordabili.Se siete in cerca di vecchi dischi di vinile, qui ne trovate a migliaia a partire da 250 rubli (poco meno di 5 euro).Incredibile e variegata è poi l'offerta di valige di cartone di tutte le dimensioni e non mancano i cimeli sovietici: si va dai distintivi commemorativi classici fino a ingombranti teste di Lenin che da sole vi farebbero superare il limite consentito per il bagaglio aereo.
Numerosi i dipinti, alcuni di autori noti, in Russia ovviamente, altri sono semplici prove d'artista ignoto ma gradevoli per riempire una parete vuota.
Si trovano anche album con disegni e progetti architettonici. Non mancano le vecchie icone; tuttavia quelle apparentemente più antiche o interessanti raggiungono cifre elevate e se non siete portati per la negoziazione potreste sentirsi chiedere un ammontare in rubli pari a 100 e anche 300 euro per icone in scuro stile bizantino o per una madonna con bambino dagli occhi troppo grandi, dipinta o ridipinta forse su uno stipite di legno adeguatamente antichizzato. Inoltre è bene sapere che tali oggetti, qualunque sia il loro valore, senza un certificato che attesti la loro età, potrebbero essere sequestrati dagli scrupolosi doganieri russi.
Che fare allora ? Noi suggeriamo di esplorare prima tutto il mercato e poi una volta individuati gli articoli di vostro interesse e dopo aver chiesto un po' di prezzi, partire decisi alla conquista dell'oggetto agognato.Se farete presto ad acquistare un disco poco noto e qualche cartolina, toccherà negoziare se volete accaparrarvi un LP dei Beatles.Se poi non sapete come ascoltare questi vecchi dischi a 45 o 33 giri, niente paura: qui trovate molti modelli di giradischi perfettamente funzionanti.
Non mancano poi le possibilità di fare qualche affare, come trovare un beauty case Samsonite nuovo per soli 500 rubli, meno di 7 euro o un vecchio orologio dal design curioso e tipicamente sovietico.
Vi serve un componente per un vecchio Pc, niente paura, qui trovate centinaia di circuiti con i componenti ancora utilizzabili a prezzi ridicoli.
Tecniche di negoziazione
La nostra guida esperta del mercato di Udelnaya
Per un pezzo di porcellana imperiale di antica produzione, la tecnica generale prevede che il venditore vi mostri un catalogo contenente proprio quella statuina che vi interessa, avente un prezzo di centinaia di dollari. Mostratevi dispiaciuto per non poter spendere la cifra richiesta che si aggira tra i 4000 e i 12.000 rubli. Continuate tuttavia a guardare altri oggetti e a chiederne il prezzo; se siete con amici offrite voi una cifra totale per più articoli.Se il venditore capisce che voi potete dare una svolta alla sua giornata, vedrete che accetterà la vostra offerta cumulativa , pari alla metà della cifra iniziale e magari aggiungerà un piccolo omaggio di modico valore per stimolarvi a tornare ancora da lui.
Se oltre agli acquisti volete dare un'occhiata nei dintorni, portate con voi dei cibi al sacco o acquistateli nei chioschi nei pressi della metropolitana. Dirigete poi verso i grandi palazzi che vedete dalla stazione e in pochi minuti raggiungerete il Parco di Udelny. Qui potrete rilassarvi su grandi distese di prati verdi solitamente affollati in estate di famigliole in costume da bagno. A destra ma all'esterno del mercato poi vi suggeriamo, dopo gli acquisti di dare un'occhiata alla suggestiva chiesa in legno intagliato di San Pantaleone.
